Lanzarote, die Insel, die noch glüht

Tag 1

Arrecife und der Süden

Das musste gefeiert werden. Nach einem langen Winter in den Bergen sehnten wir uns nach sicherer Wärme, einer Insel, Vulkanen, Gambas al ajillo und Tinto de verano. Lanzarote erfüllte jeden Wunsch.

Arrecife hat uns positiv überrascht: eine ungeschminkte kleine Hauptstadt, der Binnenhafen El Charco mit seinen bunten Booten, ein fröhliches Gassengewirr. Dann der Süden und das Tal von La Geria. Jeder Rebstock steht dort am Grund eines in die Asche gegrabenen Trichters, geschützt von einem halbmondförmigen Mäuerchen aus schwarzem Stein. Eine ganze Landschaft für ein paar Trauben Malvasía, und was für ein Malvasía.

Die Küste reiht danach ein Wunder ans andere: die grüne Lagune von El Charco de los Clicos, Los Hervideros, wo die Lava zu Höhlen erstarrte, gegen die der Ozean schlägt, Fuego Verde, wo sich der Vulkan im Wasser spiegelt. Die Sonne geht über Papagayo unter, ein Glas in der Hand, Fuerteventura nur vierzehn Kilometer entfernt.

Tag 2

Der Norden, Manrique und die Klippen

César Manrique ist auf der Insel allgegenwärtig, so sehr, dass er zu unserem liebsten Running Gag wurde. Man muss ihm aber Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sein Jardín de Cactus, in einem alten Steinbruch angelegt, ist ein Amphitheater unwahrscheinlicher Formen. Sein Mirador del Río, fünfhundert Meter über dem Meer in die Klippe gebaut, fügt sich so gut in den Fels, dass man ihn von gegenüber nicht erkennt.

Von dort oben schwebt La Graciosa auf einem unwirklichen Blau. Der Vulkan La Corona, angekündigt für zwei bis drei Stunden, war in knapp einer erledigt: Es brauchte etwas Besseres. Eine Pause im Schatten echter Bäume in Haría, dann Las Peñas del Chache, das Dach der Insel.

Tag 3

Timanfaya und die Caldera Blanca

Zwischen 1730 und 1736 grollte die Erde sechs Jahre lang. Die Montañas del Fuego bewahren die Erinnerung: rote Krater, erstarrte Ströme, ein Lavameer mit fünfundzwanzig Kratern. Die Vulkanroute ist nur im Bus zu befahren. Als Freiheitsliebende und alte Bekannte der isländischen Vulkane murrten wir zuerst, dann verstanden wir: Eine solche Natur verdient Schutz.

Am Nachmittag die eigentliche Wanderung. Ein schwarzer, chaotischer Pfad durch die Lavafelder des 18. Jahrhunderts, ein paar Flechten als einzige Vegetation, dann der kleine Krater der Montaña Caldereta, in dem man sich winzig fühlt. Der Aufstieg zur Caldera Blanca ist sanft; man folgt dem Kraterrand bis zum Gipfel auf 534 Metern, auf der einen Seite der Ozean, auf der anderen die Lava.

10,3 Kilometer, 388 Höhenmeter, drei Stunden fast vollkommenes Glück. Fast: Lava ist nichts für empfindliche Füsse.

Zu Fuss · Die WanderungDie Caldera Blanca, zu Fuss über Lava10,3 km · 388 m AufstiegKarte, Zahlen und Fotos →

Tag 4

La Graciosa, die Insel ohne Strassen

Dreissig Minuten Fähre ab Órzola zur achten Kanarischen Insel: siebenundzwanzig Quadratkilometer, keine einzige asphaltierte Strasse, nur Sand und Stille. Zwanzig Kilometer mit dem Velo über Wellblechpisten und durch Dünen, einsame Strände, ein weisses Licht. Eine Insel für langsame Reisende.

Die letzten Zeilen dieses Tagebuchs entstanden im Flugzeug, dann im Zug. Zurück in die Schweiz, den Kopf voller Wärme und Bilder.